他开办了中国第一家个体饭馆。
改革开放政策催生了“悦宾”。
在人们的眼里，“悦宾”已经成为北京乃至中国改革开放时代的“地标”和“缩影”。
回顾38年“悦宾”饭馆走过的历程，
通过这家店，我们可以真切地感知改革开放的细节，听到时代中国前进的脚步声。
中国第一家个体饭馆
没人能想到，1980年开张的饭馆，可以一直运营到现在。2017年，国家统计局有数据显示，全国关店数是开店数的91.6%。也就是说每新开100家餐厅，就有约92家餐厅以关张告终。该数据还发现，在不同价位餐厅中，人均50元以下的餐厅关店率远高于其他价位。悦宾饭店好像游离在这个“市场规律”之列。
也没人能想到，38年时光流逝，悦宾饭店始终未曾离开过翠花胡同，虽几经扩建，但到现在也只要11张桌子，几十平米面积。即使满座，一次也只能招待50位左右的客人。
1980年，郭培基和刘桂仙夫妇在自己家中开了一间只有四张桌子的饭馆，当年的郭培基夫妇自然不会知道，位于北京市东城区翠花胡同43号，由3间平房中一间改成的“悦宾饭馆”，就这样成为了北京乃至中国的第一家个体餐馆。在许多年之后，它会和凤阳小岗村一样，成为中国改革史的标志之一。在那个年代，‘悦宾’的开张可谓轰动世界。饭店门口，吃饭和看热闹的各排两队。很多中外记者闻讯赶来采访，也排起了长队。美国合众社记者龙布乐后来在他的报道里这样写道：“在共产党中国的心脏，美味的食品和私人工商业正在狭窄的小胡同里恢复元气。”
1980年，北京日报在一版报道悦宾餐馆开业
1981年春节，国务院副总理陈慕华、姚依林到悦宾拜年，鼓励郭培基夫妇“把买卖做大”。
90年代，郭培基夫妇又将附近的翠花胡同一片房子买了下来，开办了“悦仙美食”，营业面积扩大了10多倍，以满足更多顾客的需求。
2000年，上了年纪的刘桂仙将厨勺交给了徒弟，自己则当上了厨师总监，天天往厨房门口的桌旁一坐，每道菜只要从她面前经过，闻闻味儿就知道正不正宗。
这时的“悦宾”的当家菜已从开业的4只鸭子诞生的鸭子菜——香酥鸭、麻辣鸭、炒鸭杂，发展到有肥而不腻瘦而不柴的蒜泥肘子，体现鲁菜和粤菜的风味；有猪肉丝、鸡肉丝、葱丝、姜丝和芹菜丝为原料的“五丝桶”；用上汤调制的“面筋扒白菜”；另外，还有干烧鱼、清蒸鱼等。
传承三代不变比变更难
38年来，同样的位置，同样的门脸，同样的店名，不过照料生意的换成悦宾饭馆的第三代。
承继了奶奶手工的长孙郭诚辞了外面的作业，回到悦宾饭店，守着奶奶传下来的滋味。郭诚找到了说服自己的理由：我们家就不是生意人，是手艺人，只要把菜抓住了、做好了，悦宾就能一直做下去。“悦宾回头客特别多，有的人七八年才来一次，但他会说，‘味道没变，还能找到当初的感觉’，我觉得这是对我们最高的赞美。”
有时，坚持不变比改变更加辛苦。但这就是历史赋予悦宾的责任。“这是一份关于改革开放的记忆，我们能做的，就是通过我们的坚持，把它呵护好。”这是郭诚朴实的理念。
孙女郭华则打点着店里的里里外外。郭华说，尽管自己从小生长在北京，可这些年城市改变太快，店里的生意要怎样持续，家人也不是没有考虑。比方，外卖现在这么火，要不要做？郭华说，“外卖的确能进步销量，但有些家里的菜不适合，略微凉了，那口味就彻底不一样。”作为一个胡同里的服务于老百姓的饭馆，现在仍然坚持每天现采购、现加工、加工工序不打折扣，这也是为什么有很多老顾客评价说“姑娘，你家这菜跟30多年前一个味道”的原因。
郭华觉得，北京的改变越是快，人们对传统的东西就越是爱惜。从前有位“老顾客”对她说，自己从在娘胎里就吃“悦宾”。也有新顾客慕名而来，尝尝北京胡同里的风味。
个体经营近40年的悦宾，背后，隐含着的是匠心和传承精神，餐饮界从来不缺新品牌、集团化运营，在这个以规模化、以盈利界定成功的时代，悦宾第三代郭华乐意把这份手艺、这个味道、乃至爷爷奶奶经营的理念传承下去。他们可能一直不会变成大公司、大企业，唯有热爱胡同，热爱胡同味道的本心不会改变。现在她的任务，就是要守住“悦宾”，守住这份胡同里的文化。她说，“这不变比变难多了。”
